La mia storia, i miei racconti e le impressioni di un viaggio zaino in spalla nel Caucaso, un modo di viaggiare sostenibile, un approccio diverso verso popoli che non hanno mai smesso di combattere. Il tanto atteso viaggio in solitaria in Georgia è iniziato nel momento in cui ho varcato il confine terrestre tra Balakan e Lagodekhi. In poco meno di mezz’ora oltrepasso il “border control” ed entro in territorio georgiano; sul lato azero ero praticamente da solo, ma alla dogana ricevo qualche domanda di troppo sulla mia nazionalità e passaporto. Dopo un controllo accurato sotto la lente di ingrandimento ricevo il timbro di entrata: è un momento indimenticabile, che ancora oggi rievoca nella mia mente! Oltrepassato a piedi un lungo tunnel dal quale si raggiunge la dogana georgiana, in pochi minuti sbrigo tutti i controlli di sicurezza, mostrando alla loro richiesta le prenotazioni di soggiorno.

Tutto molto semplice rispetto a quanto scritto e trovato sul web circa le difficoltà di oltrepassare questi confini a piedi. Inizia cosi il mio viaggio zaino in spalla in Georgia. Sono francamente emozionato al passaggio delle frontiere terrestri, hanno un fascino incredibile, dietro le quali si nascondono secoli di storia.

Le prime ore del mattino del primo giorno in Georgia sono dedicate ai trasporti, cercando di capire come raggiungere la capitale Tbilisi dal confine terrestre: sono due le possibilità: arrivare in taxi alla stazione degli autobus di Lagodekhi per poi prendere la marshutka per Tbilisi al costo di 7 Gel, oppure car-sharing fino alla capitale. Ho optato per la seconda soluzione al costo di 15 Gel (circa 3 euro). Da una delle tante stazioni della metropolitana di Tbilisi mi dirigo nella guest house in pieno centro, ma prima vi spiego come funziona il sistema di trasporto pubblico georgiano: è molto facile, basta acquistare in uno dei tanti sportelli un tessera al costo di 2 Gel (dati relativi a dicembre 2019) e ricaricarla dell’importo necessario (una singola corsa costa 0.50 Lari).

Cosa vedere a Tbilisi in due giorni

Raggiungo la guest-house in centro, a due passi dalla Liberty Square, posizione ideale per visitare a piedi la città di Tbilisi e all’occorrenza vicinissima alla metro. Mi accoglie una signora anziana che non parla una lettera di inglese, molto dolce e sempre con il sorriso sul volto. E’ un alloggio molto spartano all’esterno, ben curato all’interno, tutto a gestione familiare dove ogni mattina sarà servita la colazione tipica georgiana con un goccio di cognac.

Le strade del centro sono graziose, abbastanza tortuose ed addobbate a festa per l’arrivo del nuovo anno. Ogni angolo è uno scorcio da immortalare, ogni viso che incrocerete vi guarderà con area sorpresa; si perché la nostra fisionomia è diversa dai soliti volti che frequentano queste zone (soprattutto russi). Addentratevi nei portoni dei vecchi palazzi quasi decadenti, vedete più possibile, nessuno sarà li a giudicarvi o rimproverarvi, abbiate coraggio di conoscere a fondo il popolo georgiano. Fermatevi sui dettagli che vi colpiscono e lasciate scorrere il tempo senza preoccuparvi di vedere questo o quello. Le stradine sono piene carretti ambulanti che vendono prodotti locali davvero squisiti; è un modo sostenibile per acquistare e favorire l’economia locale. Una soluzione molto interessante per visitare Tbilisi a piedi è quella di aggregarsi ai free tour di Tbilisi, soprattutto per quelle persone che non hanno molto tempo a disposizione per organizzarsi in maniera fai da te, oppure valutare un tour privato di Tbilisi in italiano.

Due giorni a zonzo per i quartieri di Tbilisi possono bastare per rendersi conto di quel che era Tbilisi sotto il regime sovietico. Oggi è una città libera, vibrante che riesce a darti molto sotto un punto di vista umano, naturalistico ed architettonico con nuove strutture all’avanguardia e di spessore. Questo contrasto tra Architettura ex-sovietica ed Architettura moderna pone Tbilisi in rampa di lancio verso un turismo sostenibile in Georgia.

Cosa vedere nei dintorni di Tbilisi: escursioni in giornata dalla Capitale

I restanti giorni sono stati organizzati su come visitare i dintorni di Tbilisi; ci sono molte soluzioni in quanto la Georgia è una nazione molto piccola in termini geografici con una facilità di spostarsi autonomamente. Ho visitato l’antica capitale della Georgia, una città molto amata dal popolo georgiano; è raggiungibile in marshutka dalla stazione della metropolitana Didube al costo di 1 Gel. Mtskheta è una cittadina calma e rilassante, situata a circa 20 km da Tbilisi; un paio d’ore sono sufficienti per visitarla dedicandosi principalmente al complesso della Cattedrale di Svetitskhoveli, ammirandola da ogni sua angolazione. Percorrendo la via principale si raggiunge la riva del fiume Kura con vista sul monastero di Jvari.

Come raggiungere Jvari da Mtskheta

Principalmente sono due le soluzioni possibili per raggiungere il monastero di Jvari da Mtsketa:

• con un’intera giornata a disposizione, a piedi potrebbe risultare una scelta sostenibile al 100 % con un trekking di un paio d’ore da Mtsketa, attraversando però obbligatoriamente l’autostrada priva di sottopassi e sopraelevate;
• car-sharing da Mtskheta al costo mediamente di 5 Gel a testa per una corsa di solo andata. Per il rientro a Tbilisi, raggiungete il punto esatto il cui la marshutka vi ha lasciato ma nel senso opposto di marcia.
• In alternativa utilizzate il tour per raggiungere Mtskheta da Tbilisi ed il tour completo Mtskheta, Uplistsikhe e Gori!

Come raggiungere la Chiesa della Trinità di Gergeti partendo da Tbilisi

E’ sicuramente una delle escursioni più belle da fare Tbilisi in giornata: si parte la mattina presto perchè per raggiungere la Chiesa della Trinità di Gergeti ci vorranno 3 ore di autobus. Ho utilizzato questa escursione privata per Kazgebi con tappa intermedia al Castello di Ananuri e al Monumento all’Amicizia dei popoli di Russia e Georgia. Lo spettacolo della Chiesa di Gergeti lascerà senza parole qualsiasi viaggiatore; il silenzio surreale è avvolto dai massicci dei monti del Caucaso che cambiano aspetto in ogni stagione; provate ad immaginate la foto sottostante in primavera inoltrata….

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Il mio viaggio zaino in spalla nel Caucaso è partito da Baku, per concludersi in Armenia, passando proprio dalla Georgia, uno Stato al confine con entrambe, ancora in conflitto tra di loro ormai da decenni. Viaggiare con lo zaino in spalla in Georgia consente di avere una grande flessibilità negli spostamenti. E’ molto facile viaggiare in solitaria in Georgia; il popolo italiano è molto amato, ognuno tenderà la propria mano in caso di aiuto.

La Georgia è una nuova terra da esplorare, una nuova frontiera Europea in rampa di lancio nel turismo che conta, dove ancora oggi il costo della vita è molto basso, anzi bassissimo per i nostri canoni, dove l’originalità delle cose è all’ordine del giorno. La Georgia incarna perfettamente il desiderio dei viaggiatori zaino in spalla, unendo una natura selvaggia e tradizioni millenarie. Scoprire la Georgia vi porterà ad ammirare una nuova dimensione, ad essere umili e rispettare il prossimo.

Come raggiungere la Georgia dall’Italia

La Georgia oggi, è sempre più vicina all’Italia grazie a voli low-cost per la capitale Tbilisi e Kutaisi. Volare in Georgia dall’Italia è molto facile ed economico, ma sopratutto si raggiunge un Paese sicuro ed accogliente. Raggiungere la Georgia passando per il confine terrestre con l’Azerbaigian è molto semplice; non ho avuto grossi problemi ai controlli passaporti: dal lato azero qualche domanda superflue inerente alla mia nazionalità e passaporto, dal lato georgiano praticamente nulla. Si può anche raggiungere la Georgia dall’Armenia, ma questo comporterà qualche problema con il timbro nel caso di un futuro viaggio in Azerbaigian. Qualunque sia il vostro itinerario, il mio consiglio è di avere sul passaporto sempre per primo il timbro azero rispetto a quello armeno.

Come visitare la Georgia in maniera sostenibile

Visitare la Georgia in maniera sostenibile si può, come in tutti i Paesi del Mondo il viaggio sostenibile sta superando di gran lunga la classica vacanza da turista. Viaggiare in maniera sostenibile è l’unico modo per vivere a pieno un luogo, sopratutto se di questo posto si conosce ben poco. La Georgia è poco conosciuta, come tutto il territorio del Caucaso. Uno dei tanti motivi che mi han spinto ad effettuare questo viaggio è stato proprio questo: andare alla scoperta di territori inesplorati e lontani, spero ancora per molto, dal turismo di massa.

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Sono arrivato nella capitale Tbilisi attraversando il confine terrestre con l’Azerbaigian tra Balakan e Lagodekhi, usando esclusivamente mezzi pubblici. Tra i due Paesi c’è un abisso e lo si nota non appena si varca il “border control”. Tbilisi non è una grande città ed è possibile visitarla comodamente a piedi in due giorni, per poi dedicarsi ai dintorni, per assaporare l’autenticità georgiana. Sono proprio i sobborghi ed i villaggi a ridosso della capitale che fanno della Georgia un Paese tutto da vivere. Usare come base Tbilisi per i vostri spostamenti è una delle scelte che ho adottato. In termini di distanza la Georgia è abbastanza piccola e comoda da visitare utilizzandola come base per la notte.

Come spostarsi in Georgia? Per chi ancora non ha avuto a che fare con i Paesi ex-sovietici, il termine marshutka entrerà a fatica nella vostra testa, sopratutto per la pronuncia. Sono i mini bus popolari, capaci di raggiungono qualsiasi zona, anche le più remote a costi davvero irrisori. Con questi mezzi pubblici ho raggiunto villaggi nei dintorni di Tbilisi. Partono nella stra maggioranza dalla stazione Didube, raggiungibile facilmente con la metro da qualsiasi punto della città. Qui bisognerà chiedere a chiunque dove sia posizionata la marshutka per Mtskheta e la marshutka per Gori. Consiglio anche di scrivere su di un pezzo di carta il nome della destinazione in lingua georgiana aiutandovi con il traduttore. A bordo la gente ti guarderà con aria sorpresa, ma pronta ad aiutarvi per qualsiasi cosa. Il vero viaggio è anche questo.

Cosa visitare nei dintorni di Tbilisi

Ho soggiornato a Tbilisi 5 giorni, utilizzando la capitale come punto di appoggio per il mio viaggio zaino in spalla in Georgia. Tbilisi è visitabile comodamente in 2 giorni, perdendosi tra le vie del Legvtakhevi, ammirando il contrasto tra le moderne architetture realizzate negli ultimi anni ed i quartieri ancora in degrado post terremoto. La Georgia vanta di un efficace sistema di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, ed è molto utilizzato dalla popolazione locale in quanto molto economico. La marshutka è il mezzo più utilizzato per spostamenti sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale. Questi autobus popolari partono quando sono pieni, ma solitamente si riempiono in pochi minuti.

Si può raggiungere il Monastero di Jvari da Tbilisi ed ammirare la confluenza dei fiumi Mt’k’vari e Aragvi, oppure la città di Gori città natale di Stalin. Kutaisi invece può essere raggiunta anche in treno, magari per provare l’esperienza dei treni georgiani. Insomma da Tbilisi si può raggiungere qualsiasi punto di interesse, viaggiando in maniera sostenibile utilizzando qualsiasi mezzo pubblico ed interagire con la gente del posto; spesso le migliori esperienze e conoscenze le facciamo a bordo con la collettività locale. Inoltre, per chi non avesse abbastanza tempo a disposizione ma vorrebbe assaggiare un pizzico di cultura armena può farlo con un’esperienza unica, optando per un escursione in Armenia da Tbilisi visitando i monasteri più affascinanti del Paese.

Cosa mangiare in Georgia

La scelta culinaria è vasta e molto assortita. Le città sono piene di mercati e piccole botteghe dove poter assaggiare prodotti locali ma sopratutto degustare ottimi vini. Adoro muovermi all’interno dei mercati, fare amicizia con i venditori locali e comprare qualcosa da loro, favorendo l’economia locale, ma sopratutto vederli sorridere. Spesso non conoscono la lingua inglese, ma si riesce sempre a comunicare. La padrona di casa non spiccicava una lettera, ma aveva sempre il sorriso stampato sul volto; cucinava dalla mattina alla sera e la mia colazione georgiana era a base di carne e cognac, si avete capito bene! Per strada assaggiavo di tutto, come amante dello street food di qualsiasi popolo.

A primo impatto sembrerebbero delle salsicce nostrane, invece la Churchkhela a forma di candela è la caramella tipica georgiana, esposta fuori da qualsiasi tipo di bottega o nei carrelli ambulanti lungo le strade. Il Khachapuri invece è il piatto tipico per eccellenza, attorno ad esso ruotano tradizioni ed una lavorazione attenta e minuziosa. Questa in foto è una delle tantissime varianti con cui può essere realizzato questo piatto; sono ben 53 le varianti di Khachapuri, dove ogni regione possiede la sua. Ne ho assaggiate un paio, sono deliziosissime, utilissime per evitare di mangiare e fermarsi nei ristoranti e costano poco più di un euro.

Quando andare in Georgia

Il periodo ideale per andare in Georgia o nel Caucaso è primavera inoltrata, da maggio in poi, per godersi a pieno delle sue montagne e spazi verdi. Ho effettuato il mio viaggio in Georgia a Dicembre, il clima era fresco non freddo, qualche spolverata di bianco sulle catene montuose del Caucaso. Clima piacevole per chi è abituato come me a vivere in città fredde.

Cose utili da sapere per un viaggio in Georgia

• Moneta: Il Lari georgiano è la moneta attualmente in vigore in Georgia con valore di 0.25 euro; i cambi possono essere fatti in qualsiasi Exchange all’interno del Paese controllando sempre che siano applicate zero commissioni;
• Documenti: La documentazione necessaria per entrare in Georgia da turista è valida per un massimo un anno. Attualmente l’ingresso per i cittadini italiani è consentito anche con carta d’identità purché si transiti da Paesi Schengen. Per restare sempre aggiornati consiglio di leggere attentamente eventuali novità su Viaggiare Sicuri;
• Rete telefonica ed Internet: le reti internet wi.fi. si trovano in abbondanza in tutto il Paese ma alla data del viaggio (gennaio 2020) il roaming europeo non era ancora attivo; in alternativa è possibile richiedere una scheda georgiana gratuitamente all’arrivo in aeroporto o comprarla in qualsiasi shop nel centro città.

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Andrò nel Caucaso! Questa fu la mia risposta alle domande relative al mio prossimo viaggio. Non è una brutta parola dissi: avete presente quelle piccole nazioni intrecciate tra di loro a cavallo tra Asia ed Europa, al centro tra Russia, Iran e Turchia? Sono posizionate tra il Mar Nero ed il Mar Caspio. Si, queste terre sono chiamate proprio caucasiche e sono tra le nazioni più ospitali che abbia mai visitato.

Sono mete diverse dai soliti itinerari turistici, ma non per questo bisogna snobbarle, anzi, scrivo su di esse per spronare sempre più lettori e viaggiatori a visitare il Caucaso. Possono essere esplorate tutte e tre insieme con un unico lungo viaggio, oppure singolarmente per apprezzare al meglio ogni dettaglio. Sono nazioni emergenti, low-cost, dove il costo della vita è relativamente molto basso. Ad oggi sono facilmente raggiungibili in quanto alcune compagnie aeree hanno incrementato voli diretti dai maggiori scali italiani. Quale migliore occasione questa per iniziare ad organizzare un viaggio nel Caucaso.

In viaggio zaino in spalla dall’Azerbaijan all’Armenia

Il mio viaggio zaino in spalla nel Caucaso è iniziato da Baku, capitale dell’Azerbaijan soprannominata anche la “terra del fuoco”. Qui, come in altri luoghi lontani dalle classiche mete turistiche, mi è stato più volte detto: “ma non è pericoloso?” “Perché scegli sempre questi posti?” La mia risposta è stata semplice: voglio documentare e spazzare via ogni pregiudizio su popoli così ospitali, che vogliono confrontarsi con noi, e magari entrarne a far parte a tutti gli effetti. Ho bisogno di trovare stimoli esplorando nuove realtà che conservano ancora quella autenticità che rende un viaggio speciale.

Ho scelto questo itinerario di tre settimane partendo dall’Azerbaijan, passando per la Georgia con destinazione finale l’Armenia, dettato da conflitti interni, purtroppo ancora oggi accesi. La questione per noi viaggiatori è relativa al timbro di ingresso azero o armeno. Per evitare problemi alle frontiere e domande alquanto sgradevoli il mio consiglio è quello di visitare prima l’Azerbaijan e poi l’Armenia. Infatti come volevasi dimostrare, nel mio viaggio zaino in spalla nel Caucaso mi è stato fatto un interrogatorio abbastanza lungo alla frontiera terrestre Balakan-Lagodekhi: domande stupide e controlli serrati al mio passaporto come se fossi una spia.

Cosa fare in Azerbaijan

Dopo aver visitato Baku e suoi dintorni, mi sono trasferito nel piccolo villaggio di Sheki (Şəki), a nord’ovest dalla capitale, viaggiando a bordo di un vecchio treno in stile sovietico per la durata di circa 8 ore. Gli scompartimenti a due posti letto sono abbastanza confortevoli: nel prezzo del treno sono comprese le lenzuola, asciugamano ed un cuscino. E’ proprio qui che il viaggio prende forma, nel treno n° 664 diretto a Sheki. Sul treno conosco Roxan, un avvocato di Baku in viaggio anch’esso nella mia stessa destinazione. Cerca in tutti i modi di raccontarmi la sua storia, usando un mix di parole tra russo, inglese ed italiano; ha avuto un passato difficile, prima la moglie poi il figlio, ed alla fine della chiacchierata finiamo per bere e mangiare. Mi offre della birra fresca ed insieme stuzzichiamo legumi, patatine e formaggi vari. In arrivo alla stazione di Sheki, le nostre strade si dividono e lo saluto augurandogli buona fortuna.

Dopo aver trascorro un’intera giornata a Sheki mi accorgo di essere l’unico viaggiatore in giro per le strade del paese e l’unico ospite della guest-house (nonostante la mia prenotazione, non erano preparati al mio arrivo). Mi sentivo osservato in qualunque posto andavo, ma libero nel cuore e nella mente. Il mattino seguente raggiungo il confine tra Azerbaijan e Georgia proponendo ad un tizio conosciuto in un cafè di accompagnarmi con gli ultimi manat rimasti (moneta locale), e dopo qualche lamentala in azero, accetta la mia offerta. Dopo un’ora di tragitto con musica a palla e sigarette mai spente, mi saluta con un grande abbraccio indicandomi la giusta via per il controllo passaporti.

Come raggiungere la Georgia dall’Azerbaigian

Il momento più entusiasmante per ogni viaggiatore è il passaggio alla frontiera, soprattutto quella terrestre. I rapporti tra Azerbaijan e Georgia sono abbastanza tranquilli da non destare molta preoccupazione. Ho attraversato il confine tra Balakan e Lagodekhi: sul lato azero solo qualche stupida domanda relativa alla mia nazionalità, sul lato georgiano nessun controllo. Nei miei prossimi articoli analizzerò più nel dettaglio come attraversare questo “crossing border” così discusso su molti social, in modo da fare chiarezza una volta per tutte.

La Georgia è delle tre nazioni quella che si avvicina di più al nostro mondo occidentale: e lo percepisce subito appena varchi l’ultimo controllo. Il viaggio da Lagodeki a Tbilisi dura circa un’ora e quaranta. Utilizzo il sistema di trasporto car-sharing, molto simile al nostro Bla bla car, per raggiungere la capitale georgiana pagando una misera somma e condividendo il viaggio con persone del luogo che si spostano per motivi lavorativi o famigliari. Il mio itinerario in Georgia è partito dalla città di Tbilisi, per poi proseguire verso altre mete nei dintorni della capitale. Essendo una nazione molto piccola, è facilmente visitabile facendo riferimento proprio in essa. Gori, Mtskheta e la catena montuosa del Kazbegi sono sicuramente alcune delle mete da non perdere per un viaggio zaino in spalla nel Caucaso.

Come arrivare in Armenia dalla Georgia

Sono entrato in Armenia con qualche preoccupazione legata al mio recente timbro azero sul passaporto . Per chi non lo sapesse, tra le due nazioni non corre buon sangue. Ed invece, il mio passaggio in frontiera è stato tutto regolare, mi è stato chiesto soltanto di consegnare una copia della prenotazione alberghiera, quindi all’occorrenza non dimenticate di portarvi una doppia copia e di prenotare almeno la prima notte.

Dalla Georgia all’Armenia ho viaggiato a bordo della famosa maršrutka che sentirete spesso parlare. Termine russo che indica mini-van collettivi usati moltissimo dalle popolazioni del Caucaso; consentono di risparmiare molto denaro e partono soltanto quando sono piene. In compagnia di una famiglia armena ho viaggiato per circa 5 ore, attraversando il confine e provando le brezza della guida armena: gli autisti sono abbastanza esaltati e guidano al limite. La musica è sempre alta per tutta la durata del tragitto e non effettuano soste fino al capolinea della stazione Kilikia.

Nel mio viaggio zaino in spalla in Armenia ho soggiornato a Yerevan per tutta la durata dei giorni. Una città grigia, forse anche troppo, infulenzata dallo stile sovietico che però riesce a darti emozioni forti. Anche qui ho usato la capitale come base per i mie spostamenti, essendo nazioni molto piccole con poche ore puoi raggiungere diverse città o luoghi di interesse. Ho visitato Garni e Gaghard, Khor Virap, Areni e Novarank.

Quando andare nel Caucaso: periodo ideale

Ho viaggiato zaino in spalla nel Caucaso a cavallo tra dicembre e gennaio. Le temperature sono miti in Azerbaijan e Georgia, più fredde in Armenia. Il periodo migliore resta sempre la primavera inoltrata quando il verde delle catene montuose prende il sopravvento su tutto. E’ un polmone verde il Caucaso, perciò va visitato nella stagione migliore per godere a pieno delle sue bellezze naturalistiche. Per gli amanti del trekking e scalate in montagna, queste tre nazioni offrono quanto di meglio un viaggiatore possa desiderare, sempre nel rispetto delle regole e cura dell’ambiente.

Si può viaggiare sostenibile nel Caucaso?

Assolutamente si! Dai mezzi di trasporto su ferro a quelli su gomma, fino agli spostamenti a piedi, queste tre nazioni hanno il grande vantaggio di poter essere visitate in maniera sostenibile e low-cost. Nel mio viaggio nel Caucaso ho mangiato sempre ed esclusivamente cibo locale, tra l’altro molto buono, e bevendo dell’ottimo vino in quanto produttori. Ho soggiornato sempre in ostelli e qualche volta ho avuto la fortuna di essere ospitato da persone facendo couchsurfing.

Il mio viaggio nel Caucaso termina cosi, dopo circa tre settimane a spasso in questi tre Paesi. Tante foto, tante persone conosciute e buon cibo, ma sopratutto piccoli grandi gesti che danno la speranza per un futuro migliore. Tutte e tre le nazioni hanno un grande comune denominatore: sono tra i popoli più ospitali al mondo. Finché il turismo di massa non si impossesserà di queste mete green e low-cost sarà sempre un piacere ritornare in questi luoghi, che, spero rimarranno veri ed autentici per molto tempo ancora.

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